Главная
Вход
Регистрация
Главная | Новое | Контакты
кино и фото искусство

  Автор блога МИХАИЛ САЛАЕВ
Vk.com | Fb.com | YouTube | naviduu.ru
Кино и фото искусство

  • ПРИГЛАШАЕМ
  • ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ
  • КОНТАКТЫ

  • Проекты
    ВОЗРОДИМ КИНО:

    Реклама


    Главная » Статьи » ИСКУССТВО и ТЕОРИЯ ФОТОГРАФИИ » Теория фотографии

    Съёмка полных и неполных солнечных затмений

    Съёмка полных и неполных солнечных затмений

    1) Фотоотчёт можно посмотреть по адресу:
    http://media-shoot.ru/photo/88
    Автор: GReeN PunK
    Любительская съёмка без фильтров и с синим фильтром.

    2) Видео солнечного затмения в Москве района Свиблово:
    http://stream.ifolder.ru/10889808









    Кое-что о солнечных затмениях

    Солнце и Луна — единственные небесные тела на земном небосводе, которые имеют видимые невооруженным глазом размеры (иногда такими телами бывают кометы). Природа подарила нам замечательное соответствие видимого солнечного и лунного дисков. Солнце дальше от Земли, чем Луна, примерно в 390 раз, но его линейный диаметр (1 392 000 км) почти в 400 раз превышает диаметр Луны (3476 км), поэтому видимые их диски примерно одинаковы! Благодаря такому сочетанию размеров на Земле происходят полные солнечные затмения. Будь диаметр Луны несколько меньше или расстояние до Луны было больше — и земляне никогда не смогли бы видеть удивительного зрелища, когда среди бела дня наступает почти полная темнота.

    Если бы диаметр Луны был в два или более раза больше, то полные затмения происходили бы чаще, но тогда от взоров землян скрылась бы величественная корона Солнца, вспыхивающая во время полного солнечного затмения. Удивительное совпадение видимых диаметров Солнца и Луны, хотя и приводит к тому, что полное затмение видно только в узкой полосе на поверхности Земли, но зато ни на одной из планет Солнечной системы больше нельзя увидеть неповторимого зрелища — полного солнечного затмения с полностью видимой короной Солнца.

    Геометрически солнечные затмения происходят просто. Освещаемая Солнцем Луна отбрасывает в пространство сходящийся конус тени и окружающий его расходящийся конус полутени. Когда эти конусы пересекаются с земной поверхностью, лунная тень и полутень падают на нее, и на Земле происходит полное или частное солнечное затмение.

    Солнечные затмения возможны только во время новолуния. Но плоскость лунной орбиты наклонена к плоскости эклиптики на 5,2°, а диаметры солнечного и лунного дисков близки к 0,5°. Поэтому в новолуние Луна проходит выше или ниже Солнца, а затмения могут происходить лишь вблизи узлов лунной орбиты. Узлы лунной орбиты находятся на линии Земля—Солнце раз в полгода, поэтому затмения происходят с полугодовым интервалом. Последнее солнечное затмение на Земле (кольцеобразное) наблюдалось 22 сентября 2006 года в Атлантике, Африке и Антарктиде. Через полгода Луна вновь оказалась в новолуние вблизи узла лунной орбиты, и стало возможным новое солнечное затмение. Это затмение частное, но хорошо видимое в восточной половине России.

    Некоторые рекомендации к наблюдениям солнечного затмения

    Наблюдения частного затмения с большой фазой полезны и интересны при наличии телескопа, хотя и невооруженным глазом можно оценить все великолепие этого явления, особенно на восходе Солнца. Благодаря большой продолжительности хода затмения можно не спеша зарисовывать или фотографировать смену фаз затмения, а также фиксировать моменты покрытия и открытия солнечных пятен (при их наличии). Интересно наблюдать лимб Луны при большом увеличении. Он представляет собой неровную линию, которую создают горы и возвышенности на видимом краю Луны. Горы и впадины проецируются на солнечный диск, и получается идеальный профиль (разрез) Луны. Во время таких наблюдений можно даже оценить высоту гор.

    Прежде чем приступить к наблюдениям, нужно твердо запомнить, что при частных фазах затмения смотреть на Солнце без защиты глаз темными светофильтрами категорически запрещено! Это предупреждение особо относится к наблюдениям Солнца в оптические инструменты, так как пренебрежение им вызовет мгновенное и неизлечимое повреждение глаз. Поэтому перед объективом (объективами) оптического инструмента (бинокля, подзорной трубы, телескопа) нужно обязательно укрепить темный светофильтр достаточной плотности, чтобы глаза не ощущали раздражения солнечным светом. Даже при фазе солнечного затмения, равной 0,9, то есть когда Луной закрыто 90% видимого диаметра Солнца, остается открытой 0,125 (одна восьмая) часть солнечного диска, и солнечный свет ослаблен всего лишь в 8–10 раз, что еще опасно для зрения, тем более что открытая часть имеет неослабленную поверхностную яркость.

    При частном затмении следует отмечать время двух контактов. Первый контакт отмечается при вступлении Луны на диск Солнца, а второй — в момент схода Луны. Для фиксации моментов времени пригодны любые наручные механические или электронные часы с секундной стрелкой (цифрами) или секундомер, а также часы цифровых и видеокамер. Часы должны быть дважды выверены по радиосигналам точного времени или по часам телевидения, один раз до начала частного затмения, а второй раз после его окончания. Различие показаний часов от моментов точного времени записывается в журнал наблюдений. При записи моментов времени необходимо также указывать погодные условия (температуру воздуха, скорость ветра, облачность, общее состояние атмосферы и т. п.).

    Фотографировать затмение можно, прикрепив фотокамеру в прямом фокусе телескопа, то есть удалив из телескопа окуляр и приладив на его место фотоаппарат без объектива. Как при этом будет выглядеть солнечный (лунный) диск при различных фокусных расстояниях объектива телескопа, показано на рисунке. Для фотографирования желательно использовать зеркальные камеры. Грубое наведение телескопа с камерой на Солнце просто осуществить по тени телескопа. Один наблюдатель держит за окулярным концом телескопа белый экран (лист картона, покрытый белой бумагой), а второй поворачивает тубус телескопа и следит за его тенью на экране. Когда телескоп будет наведен на Солнце, тень на экране станет наименьшей и симметричной.

    После этого для более точного наведения используется искатель, предварительно прикрытый темным светофильтром. Чтобы получить хорошие снимки, нужно провести пробное фотографирование Солнца за несколько дней до затмения, чтобы определить оптимальную экспозицию съемки. Оптимальную выдержку и диафрагму для вашего фотоаппарата или цифровой камеры можно также определить по таблице для различной чувствительности фотопленок (уровня матрицы), составленной для съемок солнечных затмений.


    Фотографирование и советы при съемке полного солнечного затмения!

        В предверии затмения, что произойдет 1 августа 2008 года представляем публике алгоритм съемки полного солнечного затмения при помощи камер типа DSLR Canon EOS 350D, 400D, 450D, 20D, 30D, 40D и так далее…
    Все ниже написанное и снимки-примеры - опыт работы во время Полного Солнечного Затмения 2006 года 29 марта (г.Кисловодск).

    Для получения хорошего результата необходимы:
    - телеобъектив или телескоп с фокусным расстоянием от 300 до 1000 мм (у меня был телескоп 80ED (F=600mm, D=80mm))
    - DSLR камера Canon не старее 350D (!в камере 350D надо войти в раздел “Меню2″–>”Коммуникация” и выбрать режим “PC соединение”!)
    - ноутбук
    - проводочек USB для связи ноута и камеры
    - шататив/монтировка с часовиком
    - Солнечный фильтр (лучше полноапертурный)
    - программа DSLR Remote pro ( http://www.breezesys.com/DSLRRemotePro/index.htm )

     Выдержки и условие съемки (диафрагма F/D=7.5, ISO=200) для полной фазы затмения.

        Во время полной фазы затмения используем все выдержки от 1 сек до 1/4000 сек с шагом в одну ступень (ступень - это значит, что следующая выдержка отличается от предыдущей в 2 раза: 1 секунда, 1/2 секунды, 1/4 секунды, 1/8 секунды, 1/15 секунды, 1/30 секунды, 1/60 секунды, 1/125 секунды, 1/250 секунды, 1/500 секунды, 1/1000 секунды, 1/2000 секунды и 1/4000 секунды).

      Экспозиция 1/2000 сек. Начало полной фазы затмения. Хорошо видна хромосфера над восточной частью Солнечного диска.Экспозиция 1/2000 сек. Окончание полной фазы затмения. Хорошо видна хромосфера над западной частью Солнечного диска.
    1/2000 сек - видны протуберанцы и самая внутренняя корона.

    Экспозиция 1/500 секунды
    1/500 сек - хорошо прорабатывается внутренняя корона на расстоянии 5 угловых минут от края диска Солнца (лимба; кстати, диаметр Солнца 30 угловых минут), протуберанцы тоже видны.

    Экспозиция 1/125 секунды
    1/125 сек - видна средняя корона, на расстоянии до 15 угловых минут от лимба Солнца, но пересвечены протуберанцы.

    Экспозиция 1/60 сек
    1/60 сек - видна средняя корона, немного пересвечена внутренняя корона и сильно пересвечены протуберанцы.

    Экспозиция 1/30 секунды
    1/30 сек - видна средняя корона, пересвечена внутренняя корона и протуберанцы.

    Экспозиция 1/15 секунды
    1/15 сек - видна средняя корона, пересвечена внутренняя корона и протуберанцы.

    Экспозиция 1/8 сек
    1/8 сек - видна внешняя корона и лучи на бОльшую часть кадра; внутренняя корона и протуберанцы, частично средняя корона пересвечены. У кадра черный фон.

    Экспозиция 1/2 сек.Экспозиция 1/2 сек. Выделенная и обработанная часть снимка с пепельным светом Луны.
    1/2 сек - видна внешняя корона и лучи на все поле зрения кадра; внутренняя, средняя корона и протуберанцы пересвечены; виден пепельный свет Луны! У кадра светлый синий фон.
    1 сек - засвеченный кадр. Хорошо виден пепельный свет Луны. Данный кадр необходим на случай запыленной атмосферы, которая может сыграть роль естственного фильтра.

    Вывод: во время полной фазы необходимо снять как минимум 13 кадров с экспозициями от 1/4000 до 1 секунды при ISO=200 и диафрагме F/D=7.5.

    Как посчитать выдержки для Вашего объектива?

    При изменении диафрагмы в n раз, необходимо менять выдержку/чувствительность в n2(в квадрат раз!)
    Если поставите диафрагму F/D=15 при ISO=200, то все экспозиции необходимо будет увелить в 4 раза (от 4 сек до 1/500 сек).
    Если поставите диафрагму F/D=8 при ISO=200, то можно экспозиции использовать указанные ранее (от 1 сек до 1/2000 сек).
    Если поставите диафрагму F/D=4 при ISO=200, то все экспозиции надо будет уменьшить в 4 раза (от 1/4 сек до 1/8000 сек).

    Техника съемки.

       Для хорошей фокусировки лучше использовать экран ноутбука, выводя сразу изображения с камеры на ноут. Тогда менее вероятно не попадание в фокус. Если нет пятен на Солнце, то прейдется фокусироваться по краю диска Дневного Светила и темному краю Луны. Он должен быть четко очерчен.
    Фокусироваться лучше всего с полноапертурным фильтром. Если Вы боитесь не попасть в фокус, а у Вас есть часовой механизм, то лучше зажать побольше диафрагму (увеличить число F/D), тогда глубина рескости возрастет. Но не надо этим сильно увлекаться. Более F/D=20 ставить не надо.
        Для наших целей лучше всего подойдет серия с изменяемой экспозицией. Серия снимков с изменяемой выдержкой (или диафрагмой) называется брекетинг (вилка). Начинается она всегда с наибольшей серии в экспозиции, а указывать в настройках программы надо среднюю. Т.е. в нашем случае надо указать 1/60 сек с 13 шагами по 1 ступени. Тогда будет полная линейка.
        Минимум за время затмения необходимо снять 3 серии по 13 кадров с выдержками от 1/4000 до 1 секунды. Т.к. в начале мы будем хорошо видеть восточную хромосферу с протуберанцами, в середине затмения внешняя корона будет хорошо прорабатываться, а в конце полной фазы мы увидем западную часть хромосферы с протуберанцами.

      Если Вы снимаете с неподвижной камерой (без часового ведения), то надо учитывать ограничение максимальной экспозицией, за время которой Солнце, будучи на склонении 17 градусов (1 августа) не пройдет более 1 пикселя на камере.

    F=500mm –> Tmax Exp=1/3 сек
    F=200mm –> Tmax Exp= 1  сек
    F=135mm –> Tmax Exp=1.5 сек
    F=85mm  –> Tmax Exp= 2  сек

      Так для камеры с фокусным расстоянием F=300mm максимальная экспозиция составит около 0.75 сек. Значит можно либо увеличить чувствительность камеры до ISO=400, либо приоткрыть диафрагму до 1/5.6, что бы уменьшить экспозиции до серии 1/2 - 1/8000 сек(с центральной экспозицией 1/125 сек в серии из 13 снимков).

    Алгоритм настройки программы “DSLR Remote Pro 1.7″.

     1) Скачиваем последнюю версию программы DSLR Remote Pro 1.7http://www.breezesys.com/DSLRRemotePro/index.htm (6 Мб)
     2) Устанавливаем драйверы камеры на ПК/ноут (идут в комплекте с камерой)
     3) Устанавливаем программу DSLR Remote Pro 1.7 (вам потребуется знание серийного номера)
     4) Подключаем камеру к ПК/ноут через USB и включаем саму камеру
     5) Включаем программу

    Снимок частной фазы затмения при фазе 0.25. Экспозиция 1/4000 секунды при ISO=400 c пленкой AstroSolar
     6) Переходим в режим “M” на камере и переключаем фокус в режим “MF” (ручная фокусировка). Для более точной фокусировки желательно наличие полноапертурного светофильтра. Перефокусироваться надо каждые 10 минут во время частных фаз солнечного затмения, т.к. температура падает, что вносит изменения в оптическую систему объектива/телескопа. Фокусироваться надо по краю диска или по пятнам на поверхности Солнца (но их скорее всего не будет 1-го августа)!
     7) После того как сфокусируетесь на экране ПК/ноутбука, выбираете серединную экспозицию серии автобрекетинга в поле “Tv” (например “1/60“)

    Начальные настройки серии для съемки полного затмения
     8) В поле “Av” можно выбрать диафрагму только в том случае, если объектив обладает этой функцией (у объективов с резьбой M42 и у телескопов такой функции нет!). Для примера можно выбрать “8“.
     9) В поле “ISO” выбираем чувствительность. Для примера “200“.
     10) В поле “Size/Quality” выбираем тип компрессии снимка. Лучше снимать с полным разрешением, т.е. выбираем “Large/fine“. Но некоторые профи выбирают формат “Raw” или “Raw+L/fine“(создается одновременно 2 файла из одного кадра!), т.к. это дает бОльшую битность изображения (больше градация оттенков). Но при записи формата RAW тратится больше времени, чем при Large/fine!
     11) Указываем папку куда сохранять через опцию: File–>Preferences

    Настройка носителей информации куда будут сохраняться снимки
     12) Затем идем в меню “Camera” настраиваем куда будут сохраняться снимки: если только на ПК/ноут, то ставим галочку на поле “Save to PC“(при USB2.0 и Large/fine на 1 серию уходит 25 сек), если сохранять на ПК/ноут и карту памяти в камере, то ставим галочку напротив “Save to Camera & PC” (но это дольше в 2 раза, при условии, что у Вас формат снимка Large/fine, USB2.0 и “X50″ скоростная Compact Flash - уходит 40 сек!).

    Настройка автобрекетинга
     13) Включаем режим автобрекетинга поставив галочку в поле “Auto-bracket” и входим в активирующуюся настройку “Settings…
     14) Указываем число кадров в серии автобрекетинга “Number of shots in sequence:“. Рекомендую “13
     15) Указываем шаг в серии автобрекетинга в поле “Stops separating each shot:“. Рекомендую “1 stop” (1 ступень). В это время галочка должна стоять на “Shutter speed“. Жмем “Ок“.

    Настройка съемки нескольких серий снимков
     16) Что бы настроить съемку подряд нескольких серий, заходим снова в меню “Camera” и входим в область настройки “Time Lipse“. Тут можно настроить двумя методиками:

    Настройка съемки по колличеству серий, которые надо снять
     а) По колличеству серий, которые надо снять:
     - если стаит галочка на “Start imamediately“, то серии начнет снимать с момента нажатия кнопки “Start
     - если стоит галочка на “Set start date and time“, то начнется съемка в указанный ниже момент времени (время берется системное с ПК/ноута!)
     - в поле “Number of frames” указываем число СЕРИЙ (если не включать режим автобрекетинга, то это будет число КАДРОВ!). Теперь надо примерно рассчитать сколько серий за время полной фазы мы успеем отснять. На каждую серию из 13 кадров с центральной экспозицией в 1/60 сек при формате “Large/fine” и сохранении на ПК/ноут через USB2.0 требуется порядка 25 сек, а если в Вашем пункте наблюдений длительность полной фазы составляет 2 минуты 15 сек, то за это время Вы успеете отснять подряд более 5 серий. Значит ставим “6“.
     - в поле “Intarval between frames (secs):” указываем промежуток времени между началом соседних серий в секундах. Так как нам надо снимать без задержек, а на каждую серию из 13 кадров с центральной экспозицией в 1/60 сек при формате “Large/fine” и сохранении на ПК/ноут через USB2.0 требуется порядка 25 сек, то можно поставить “20” сек. Даже если камера будет отставать от интервала, ни чего страшного. Лучше его выставлять длительность интервала меньше длительности одиночной серии.

    Экспозиция 1/1000 сек при ISO=200. Один из первых снимков после убирания солнечного фильтра.
     - с началом полной фазы затмения жмем на кнопку “Start” (не забудьте сорвать солнечный фильтр!!!)
     - после окончания полной фазы не забудьте одеть фильтр, что бы не сжечь камеру!

    Настройка съемки серий снимков по времени начала и окончания полной фазы затмения
     б) По времени начала и окончания полной фазы затмения. Для этого надо системные часы синхронизировать с точными часами!
     - ставим в области Start галочку на “Set start date and time” и выставляем под ним время начала полной фазы
     - ставим в области End галочку на “Set end date and time” и выставляем под ним время окончания полной фазы затмения
     - в поле “Intarval between frames (secs):” указываем промежуток времени между началом соседних серий в секундах. Так как нам надо снимать без задержек, а на каждую серию из 13 кадров с центральной экспозицией в 1/60 сек при формате “Large/fine” и сохранении на ПК/ноут через USB2.0 требуется порядка 25 сек, то можно поставить “20” сек. Даже если камера будет отставать от интервала, ни чего страшного. Лучше его выставлять длительность интервала меньше длительности одиночной серии.
     - жмем на кнопку “Start“. Появится обратный отсчет до начала ближайшей серии и до окончания съемки серии.

    Если Вам повезет все снять, как описано выше, то в итоге при умелой обработке можно получить вот такой результат:

    Суммарный снимок полного солнечного затмения 29 марта 2006 года. Цифровая обработка: В.Хондырев, А.Юферев. 

    Ясного неба и удачных наблюдений! 

    PS 1) Значительно сократить время серии (с 25 до 21 сек) можно отключив предпросмотр!

     2) На камерах типа 400D шаг надо указывать как “1/3″ ступени, что бы она была равна “1″!

     3) Можно расширить экспозиции в область более долгих (до 2 сек при ISO=200 и диафрагме 1/8)

     4) Запрограммировать предподьем зеркала

    Автор статьи и всех снимков: Короткий Станислав

    + Форум по съёмке солнечного затмения

    Источники: http://elementy.ru/news/430476, http://www.astroalert.su/2008/07/27/photo-total-solar-eclipse/




    Источник: http://www.astroalert.su/2008/07/27/photo-total-solar-eclipse/
    Категория: Теория фотографии | Автор: Короткий Станислав
    Просмотров: 4881
    Всего комментариев: 0

    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
    [ Регистрация | Вход ]

    Форма входа

    Категории каталога
    Редактирование фотографий [1]
    Конвертация графических форматов и обработка фото в Photoshop
    Теория фотографии [16]
    Статьи и информация по жанрам фотографии
    Принтеры и печать фотографий [0]
    Модели принтеров, советы по домашней печати фотографий
    Свет и экспонометрия [3]
    Светотехника, основные световые законы, экспонометрия и зрительное восприятие
    Фотооборудование, физика и оптика [5]
    Фотокамеры, аксессуары, объективы, статьи по оптике
    Фотохимия и аналоговая фотография [3]
    Процессы проявки и ручной печати фотографий, химические процессы
    Nikon и Ko [0]
    Информация по фотоаппаратам марки Nikon
    Зарабатываем на фотографии [5]
    Как стать профессионалом и зарабатывать на искусстве фотографии, советы и статьи



    Реклама

    Статистика


    Media-Shoot © 2007-2017 info@media-shoot.ru Хостинг от uCoz